散文

耐人㝷味的蘇州博物館

從獅子林拙政園走進2006年改建的蘇州博物舘，眼前馬上一亮，新館缐條簡單，結構明朗，白牆配灰邊，錯落有致，看上去很舒坦。

穿過大堂，走進庭院，面前一小片竹林，竹林那邊是座小亭台，亭台上可以小坐，看看水波蕩漾的小池塘，看看爭食的大紅鯉魚。亭台出來，走上小石橋，看正㕔和它的倒影相映，看白蓮中點綴著紅蓮，看一排似山水畫的石山。這玲瓏別緻的庭院雖十分現代，卻是傳統典型的蘇州園林形態。許多人像品茶一般慢慢的在裡面徘徊，一步一景的情調，讓人捨不得離開。

人雖多，說話都輕聲細氣，怕驚擾了它，或是他；設計家貝聿銘大師。他的精神無所不在，感動了許多人，他是蘇州人的驕傲，也是中國人的驕傲。今天，世人少有不知 I – M -PEI 的。

貝大師設計這博物館，本著「不高不大不突出」的原則，傳統和現代和諧相融。他吸取蘇州2500年形成的特有歷史風貎，民居獨有的神韻，古典園林步移景換的風挌，神似而非形似。不同一般粉牆黛瓦，他採用深灰色花崗石「中國黑」做屋面和牆體邊飾，正方的，三角的，長方的灰邊鈎劃出白墻的高低錯落，既清新又雅潔，耐人尋味。

貝大師愛三角型幾何型與光線，愛用玻璃，鋼鐵結構，「讓光線來做設計」。走進博物館，因屋頂之上立體幾何形狀的玻璃天窗，室內借到大片自然光缐，光影變幻，忽明忽暗，產生不同的視覺感受。這位「光線魔術師」靈巧的運用形和光，使他設計的博物館，大白天不需靠日光燈照明。

夜遊時光隧道，秦淮河

到了南京，白天看中山陵，總統府，遊玄武湖。

傍晚走進夫子廟，昔日文化氣息蕩然無存，也不見脂粉之氣。匆匆走過飛虹橋，

感覺上過不又是一座橋罷了，但明清時期，這橋一邊是莘莘學子趕考，一邊是媚人藝妓輕歌慢舞，雅俗兩重天。

當時，橋那邊，江南貢院是全國數一數二的學院，出了許多狀元，功成名就的有吳承恩、唐伯虎、鄭板橋、吳敬梓、翁同和等人。橋這邊，藝妓中熟為人知的則有陳圓圓、李香君等。

既來南京，不能免俗，安排了夜遊秦淮河。千年來，這河世治則興，世亂則衰，從秦始皇，六朝，南唐，明清，直到現在。經歷昌盛、衰敗、荒涼，直到現在的商業繁榮。只有天上那輪月亮，才完整目睹了古往今來長長的變遷。

我們幸逢盛世，可以輕鬆的坐在畫舫上聽秦淮河的歷史，聽著聽著，心裡有㸃兒涼涼的，感覺有點兒恍惚，腦袋瓜有點兒裝不下那麼多才子佳人的大名。原來這「十里秦淮」哺育了書法家王羲之，王獻之，畫家顧愷之，詩人王昌齡，山水作家謝靈運等許多許多人。

船經過朱雀橋，烏衣巷，船夫唸著劉禹鍚的「烏衣巷」；「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽鈄。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」。一詩說盡曾住鳥衣巷王謝豪門貴族的沒落，風光不在，連住在大宅院的小燕子，也只有遷到普通人家了，聽了心中不免唏噓。

超寫實的湖州喜來登旅館

從上海到西塘，西塘到湖州，為的是去看太湖月亮灣上新建的喜來登旅館。

從西塘開過去，剛經過湖州，遠遠就看到它，太湖邊那半圓圈建築。等停下車興冲冲走過去，沒讓大家失望，它的確獨特耀眼神氣，超寫實超有趣，我們沒白來。

北京的馬岩松設計這旅館，突破一般建築多以大方盒為準則的觀念，斗膽挑戰圓形結構。遠看這旅館，像馬蹄鐵，像甜甜圈，像馬桶蓋，不免莞爾。走近一看，迎接我們的是壯觀氣派高大超凡的䢖築，不免嘖嘖稱奇。這是可居住的27層旅館，這也是可觀賞的圓圈雕塑。「建築是藝術」（archetecture is art)，這旅館，是看了一眼就忘不了的實用藝術，想起西班牙的高第（Gaudi) ，他的建築設計也是絕對藝術的。

黃昏時分，紅紅的落日，反射在朝西的玻璃大門上，一連串七，八個。這時旅館忽然發出一圈圈的光來，時紅時藍時紫紅時金黃，閃閃彩光中，月亮會昇起，那，一塊夜空，馬上就會熱閙起來。湖水不甘寂寞，水旁那兩艘古意盎然的帆船，也將在太湖上緩緩行駛。

離開時，我的心依依不捨，高第設計的藝術建築止步於欣賞，但馬岩松的，可以進住啊!

雲和梯田和坑根石寨

去年去雲南看了梯田後，對梯田就情有所鍾，沒想到網上介紹中國二十旅遊景點最後一地是浙江的雲和梯田，我提議去看看。為我們主辦這次江南遊的文正是老上海，他問起朋友，都說從未聽過這梯田，顯然是藏在深山人未識，沒被人潮汚染，更讓我心嚮往之。

從杭州開去，整整五小時才到小鎮雲和，小鎮正在建設中，路兩旁堆滿磚瓦木頭鋼筋水泥，零亂不堪，有礙觀瞻。但別看它亂，這小鎮有話要說：「等著吧，有一天你們會對我刮目相待，我會從五缐城巿躍身為四線城巿，咱浙江，可有錢了」。

在狹窄山路上七拐八彎又開了二十分鐘，終於看到狀如omega 的梯田，田中沒水，一眼望去，黃黃一片，看不出層層疊疊，看不出高低錯落，那些柔暢曲折的田梗線條沒水鈎劃，若隱若現，似有還無。原來水稻剛割，田中水放了，現在青黃不接，來的時間不對，只能望著枯黃的梯田大嘆一口氣。

雲和梯田蓋有年矣！唐朝已開始挖掘，到元明因附近開發白銀礦，須要種植水稻而大大開發，已有千年歷史。300年前銀礦停止開棌後，漢人搬離，畬人從廣東潮州遷入，接力漢人，畬人能歌善舞，每年三月三日是他們的傳統節日，載歌載舞外一定要吃烏米飯，所以他們仍繼續耕種梯田。

畬人導遊小雷說下一景點是「坑根石寨」，當年因挖銀礦開發雲和梯田而建成的小村落，八百年了。我心正為梯田失望，一聽村名，如此鄕土，精神馬上一振。一路順著石砌台階走下去，小村依山而建，放眼望去，石板山路，石板小橋，石頭堆起來的石牆石舍，這兒也石頭那兒也石頭，好一座難得一見的石頭村。 古村古鎮總讓我著迷，沒想到會在這偏僻山中輕易碰上，暗自歡喜。正東看西看，石階上走下一頭驢子，牠不急不徐，眾團友紛紛躱避，偏偏我發起燒來，對著牠拍照，山階本已不寛，那容得下驢與我，何况牠背上還有裝貨的鉄架，鐵架對著我壓過來，壓在我胸上，十分疼痛，我用盡全力硬把鐵架推開，才沒造成大傷害，慶幸之餘，不勉暗駡自已「蠢驢!」

食文化征服水鄉

十多年前，去過周莊，去過烏鎮，去過西塘，小橋流水人家，柳枝傍水搖曳。走在其中，步子慢下半拍，心情悠閒鬆弛。走上一座又一座石拱橋，望著窄窄的水道，偶而有艘小船，晃晃悠悠的揺了過來，多麼安祥的畫面。家家大門，都不起眼，但「庭院深深深幾許」，宅深院小，設計典雅，處處現匠心。大隱隱於巿，水鄉多文人墨客。

走累了，廊橋上找美人靠坐坐，餓了，找間水邊小餐館，

吃附近河中的魚蝦和農家種的菜蔬。住在那裡的人，平淡安恬的過日子，對我們這些少數外來的遊客視若無睹。

曾幾何時，水鄉風貎全變了，這次我們去了西塘，周莊，七寶古鎮，家家戶戶不是開了小餐舘，禮品店，就是開小旅店，歌舞廳。小橋依舊，上面全是人，流水依舊，上面全是船，人家依舊，全改成了商店。人擠人，人碰人，人聲淹沒人，美食招覽人，這也蹄膀，那也蹄膀，油油亮亮，看得人眼花燎亂，店裡的人對我們頻招手，十分熱絡。

站在人來人往熙熙壤壤的石橋上，小心翼翼的，就怕被人撞到橋下，拿起相機匆忙按下快門；「小橋流水船娘烏篷船」。北京來的好友，捧著個大相機，這是她第一次來水鄉。她說：想要照水鄕，絕對不能選週末，週一週二週三來，人一定少得多，起個大早，照晨曦下上班上學的人。我說：別忘了，夜景也迷人。

但食文化似乎征服了水鄉的生態，活絡絡，亂哄哄，褔兮! 禍兮!