散文

2011年秋天，我們在暮色中來到德東名城德勒斯登。

車子越過了奧古斯圖斯橋，便是素有《易北河畔的佛羅倫斯》美譽的古城區。我向劇場廣場燈火熒熒處望去，只見林立的教堂、王宮、歌劇院等建築群不間歇地展示著它華麗宏偉的風華，河邊延綿著翠青的草地，與岸上滿是幽美的公園和布呂爾平臺，此時此刻，易北河水蜿蜒地在流淌著，宛如一幅夢幻的山水畫。

翌日清早，翩然來到歌劇廣場。置身於風華萬種的一方美景裡，不禁想起巴黎、佛羅倫斯、布拉格等城市絕色美景來。德勒斯登這個城市畢竟屬於德國人的驕傲，那遠近的圓頂尖塔，高聳教堂、華麗的巴洛克建築，雖比不上巴黎鐵塔或比薩斜塔的奇特，也不比佛羅倫斯教堂、梵蒂岡宏大，但對一個愛好古建築風格的旅人來說，恰恰可以久久沉浸在其中。

在無邊的古城區徘徊著，目光緊隨著那壯麗的建築群不離，古意盎然的一磚一瓦彷彿不斷地提醒我它輝煌的過去。

我的遊伴阿結忽然放慢腳步，故作玄虛地問：「究竟那個時代開始，德勒斯登冠上《易北河上的小佛羅倫斯》美譽？而為什麼強者奧古斯圖比較喜歡稱之為『易北河上的小威尼斯』呢？」

到此一遊，當然不可不知奧古斯圖是何人。

我在那道長達一百零二公尺的「王侯馬列圖（Fürstenzug）」該幅名壁畫裡找到了他。他正是神聖羅馬帝國薩克森選帝侯和波蘭國王－奧古斯特二世（Friedrich August der Starke）。這個傳奇的人物24歲時就登基，因其身強力壯而號稱「強者奧古斯特」，奧古斯特一生風流倜儻，情婦無數，喜愛建築和收藏藝術珍品，他深受法國國王路德維希十四世的影響，並為了慶祝兒子的婚禮而大興土木。終歸來說，他和他兒子奧古斯特三世共花了一甲子的時光，把純樸的德勒斯登堆砌成一個金光閃耀的藝術殿堂，凡到此一遊的人無不嘖嘖稱讚。

十八世紀是奧古斯圖最輝煌時代，也是被譽為《易北河上的小佛羅倫斯》美譽的開始。至於他為甚麼寧願稱之是《小威尼斯》呢，原來他對威尼斯波光粼粼的宮廷文化也非常景仰，也體驗過水都運河中搭乘貢多拉的浪漫，和也沉迷過威尼斯嘉年華會奢華、神秘、艷情的氣氛，但若刻意在易北河上打造一個靡麗輝煌的威尼斯恐怕不易實現，據說當時很多難度高的建築藍圖就因此被取消了。1703年，奧古斯圖找到在位於德勒斯登西北14公里處一座文藝復興時期的獵宮(Morisburg)，便計劃將之改建為巴洛克風格的水上宮殿。正是好事多磨，要等到1723年才開始施工，終於在1733年完工，他夢寐以求的水波盪漾，水天一色的宮殿倒影景緻才如願以償了。也是那年，奧古斯特二世不幸卒於華沙。

說完，我眉毛一揚，看著道貌岸然的阿結。而他，竟然笑而不言。

走著走著，覺得城市景點太多我稍稍定下了這兩天的行程，打算一天看城市景點並紀錄下來，一天看博物館的藝術寶藏，還有，用完晚餐後可以再帶上照像機去拍夜景。

 

王侯馬列圖（Fürstenzug）

 

我們漫步至德勒斯登古城區的皇宮廣場旁，又一次佇立在「王侯馬列圖」前，像觀賞一幅《清明上河圖》一樣，觀賞著薩克森歷代統治者的英姿。這長達一百零二公尺壁畫，是由兩萬五千片邁森磁磚所拼貼而成的大壁畫，宛如一本大故事書。後來查資料知悉，1874年萊比錫畫報果真出版了一本王侯馬列圖的畫冊，作為歷史教科書之用。

二次大戰期間，王侯馬列圖安然無恙躲過了戰火的摧毀，從某個角度來看，「王侯馬列圖」的確是德勒斯登的最有意義的明信片。在畫家威賀姆．華特（Willhelm Walter）精心策劃下，35位維庭王朝（Wettin）侯爵在那吹吹打打的樂隊陪同下出巡，熱鬧的景象卻不失王者之風範，給無數徘徊在奧古斯都街上的遊客留下深刻的記憶。

 

聖母教堂 (Frauenkirche)

聖母教堂是這座城市的標誌，在德國人眼中，它蘊含著深遠的歷史文化意義。

當柏林圍牆倒下時，很少人把注意力放在它身上，因為它只不過是東德眾多艱澀的城市之一罷了。至少直到1992年蘇聯軍隊從德勒斯登撤兵，它才是從斷垣殘壁中跋涉出來的城市。這個想法無懈可擊，因為第二次世界大戰轟炸後，實證與現象完全吻合。

書上有記載：德勒斯登聖母教堂於1993年開始重建，2005年教堂完工。

窺視重建後的聖母教堂，巴洛克建築風格顯得清麗壯麗，格外令人心動。然而，最令我敬佩的莫過於德國人在凋殘廢墟中追求不凋零的歷史真跡，為了保留教堂的原跡原貌，堅持把被戰火燒得焦黑的磚瓦留下作為重建的材料，這樣一來，重建工作變得更艱苦更耗費時間和金錢了。

仰望圓頂上立著的金色十字架，據知是一位英國轟炸空軍之兒子捐贈；龐大的重建資金也來自世界各地人士捐贈的，十二年的重建聖母教堂不僅是靠德東德西人的努力，也展示了全世界性的凝聚力。

每每談到十二年的重建聖母教堂的艱辛，德勒斯登便添增一份滄桑的美感。

 

山普歌劇院 (Semperoper)

於1678年建成的文藝復興建築風格的宮廷在1869年被大火燒毀了。

1878年便改建成一座歌劇院，由建築師哥特佛利德‧山普(Gottfried Semper) 之子建立的，它便成為了19世紀音樂家嶄露角頭的夢寐以求音樂殿堂，知名音樂家華格納 (Richard Wagner)曾經被聘擔任「德勒斯登國家歌劇院」的指揮，他的《黎恩濟》、《唐懷瑟》等多部歌劇在此演出，並招攬了世界聞名的管弦樂團到此演出，促進德勒斯登成為德國古典音樂重鎮之一。

 

只要說到它19世紀到1920年代所擁有的音樂的盛況，我膚淺的知識便不堪一擊。後來查閱得知，奧托·狄克斯、奧斯卡·科柯施卡、 理察·施特勞斯、森帕和巴盧卡等著名藝術家都曾在這裡活躍一時。

1945年山普歌劇院自從遭到空襲後，人們花了40年的時間才把它按原狀修復完成。歌劇院不僅是外觀壯麗，劇院內的裝飾更是一道金碧輝煌的風景。它擁有懾人心魄的大理石拱柱大廳、美輪美奐的走廊和天花板壁畫和闊綽的舞台，遊客可以參加45分鐘的導覽, 一睹歌劇院輝煌盛況 。〈註：45分鐘的歌劇院導覽票要上網預訂，一張9歐元。〉

 

茨溫格爾宮(Zwinger)

從山普歌劇院走不到兩分鐘便到了茨溫格爾宮，它是一組堂皇華貴的巴洛克建築藝術，德勒斯登的魄力全聚集於此，只要踏入茨溫格爾的庭院，即可觸及那八百年王城的餘韻，映入眼簾的綠草如茵的噴泉區、雕像、各式的亭台樓閣、拱形遊廊以及迴廊建築，美不勝收，四周有博物館、美術館，蒐集的瓷器和藝術珍品星羅棋佈，叫人看了目不暇給。

〝Zwinger〞 這個德文字是指中世紀城堡中內墻與外墻之間部分的的意思，面積近八萬平方公尺，當奧古斯特二世被選上當波蘭國王時，認為不再需要這些地帶作為防禦之地了，正好可以打造一個作為地標的華麗宮殿，以顯耀薩克森王朝的盛世。

建築師珀佩爾曼(Pöppelmann)曾先後參考了凡爾賽宮和荷蘭阿普多恩市(Apeldoorn)的河羅宮(Het Loo)才創造出茨溫格宮的藍圖，而雕塑作品則出於巴爾塔薩•佩慕澤爾之巧手。1710年開始施工， 1719年茨溫格宮正式揭幕。那年，正好奧古斯特三世與哈布斯堡王朝公主的成婚。

茨溫格爾宮到了1728年才真正完工，所謂『所有王親貴族的生活都是奢華的』實非造謠，奧古斯特二世的築夢工程實在耗費大量金錢。然而，『奢華』卻造就了『藝術』。這話還真沒說錯，沒有奧古斯特二世和他兒子的奢華，德勒斯登就不會有今日的面貌了。

回家的路上，遊伴阿結說，逛了半天茨溫格爾宮，慶幸並沒被鞋子磨得起泡或有什麼腫痛。於是在這所謂〝出門旅行要習慣性穿上最舒適鞋子〞的細枝末節處，我與他侃侃而談。

話說德國大文豪歌德曾經兩次造訪德勒斯登，第一次是1790年，拜訪了他政壇上的朋友，又認識了格·克爾納(1756-1831)，他是一位多才多藝的法律政界人士。在宴會上他們談文說藝，歌德雖感覺自已沒能暢所欲言，但此行還算是度過一段愉快的時光。相隔二十年後歌德舊地重遊。他在風景如畫羅斯威玆的葡萄山〈Loschwitz〉又拜訪了他的老朋友，歌德佷喜歡德勒斯登的藝術氣氛和自然風景，只是有一件事令他耿耿於懷的，就是他鞋子太緊了，讓他整個第二次德勒斯登旅程中,飽受鞋子磨腳之痛呢。

其實，到過格·克爾納家作客的還有莫札特和席勒。莫札特雖是匆匆過客，但在1789年拜訪過格·克爾納之際，沒有忘記在貴賓冊上留下他的大名。

而席勒呢？1785年4月，格·克爾納邀請席勒前往萊比錫戈裏斯村住一個夏天，隨後又邀請席勒到他德累斯頓的家作客。在這段作客期間，席勒創作了名詩《歡樂頌》 (1785年)，並在那裏完成了詩劇《唐·卡洛斯》(1787年)。

席勒和格·克爾納有深厚的交情，所以留下作客的時間比較長。德勒斯登對一生坎坷的詩人來說一定有特別的意義，可惜他沒寫遊記也沒有記下易北河兩岸的風光，我忽然很想知道，茨溫格爾宮的奢華有沒有讓他感到厭煩。

                                            (寄自德國,5.10.2013)